紐約時裝周：戰火中的時尚火炬，二戰下誕生的首場時裝周
1943年，正值二戰人仰馬翻之際，時尚業內人士ㄆ受戰爭影響無法前往巴黎看秀。在戰事膠著的情況下，紐約服裝學院的公關 Eleanor Lambert 舉辦了首屆的紐約時裝周。當時被稱為「Press Week」，媒體發布周。由於Press Week的成功，使過去一直關注法國時尚設計的媒體將焦點轉移至美國時尚產業。有了美國本土的時裝周後，美國設計師也擁有了展示自身作品的舞台，開始減少對巴黎秀場的依賴。隨著70年代產業的崛起，Ralph Lauren、Calvin Klein、Donna Karan 等開始在紐約大展身手，讓紐約搖身一變成為全球的時尚產業中心。
關於紐約時裝周的歷史有一個有趣的插曲，紐約時裝周原是所有時裝周中最後舉辦，次於倫敦、米蘭、巴黎。這樣時間軸的安排令紐約時裝周被認為有抄襲其他時裝周的設計之嫌。在1999年時，設計師Helmut Lang決定將自己品牌的時裝秀提前，早於其他三大時裝周，其他設計師也紛紛跟進。造就了現在四大時裝周的發布順序。
巴黎時裝周：四大時裝周的閉幕之舞，高級訂製時尚的殿堂
巴黎時裝周由法國高級定製和時尚聯合會（FHCM） 主辦，為四大時裝周的最後一站。1945年，法國的高級定製公會為保護本土產業，開始對高級時裝制定嚴格的標準。要求每個時裝屋每季要向媒體展示35套作品，促使了巴黎時裝周的誕生。
然而，在20世紀中期，法國因為世界大戰而逐漸走下坡路。同時紐約時裝週趁勢而起，成為秀場新寵兒，巴黎秀場地位搖搖欲墜。直到第二次世界大戰結束，Christian Dior 以「New Look」系列重新風靡全球，小黑裙更是帶著巴黎時尚圈東山再起，讓巴黎時尚圈得以撥雲見日。
與其他時裝周不同的是，巴黎時裝周擁有 Haute Couture (高級訂製展)。也是唯一特別設立高級訂製的時裝周。因此它成為高級訂製時裝的聖殿，如今更是設計師品牌爭相亮相的夢幻舞台。
米蘭時裝周：南歐時尚的非官方之都，義式文化與璀璨奢華的交響曲
義大利的首都為羅馬，但在時尚界，米蘭一直被視為義大利的非官方首都。在1958年，義大利國家時裝商會在米蘭成立，其宗旨在於促進與保護設計人才，首屆米蘭時裝周也就此登場。隨著越來越多義大利的品牌脫穎而出，米蘭的地位隨之提升，締造出許多設計師神話，包含 Giorgio Armani、Gianni Versace 等等。憑藉著文藝復興的深厚文化底蘊以及價格比巴黎品牌更容易負擔，使米蘭迅速發展成為南歐時尚的的重鎮。如今Gucci、Versace、Bottega Veneta、Prada、Fendi 都是米蘭時裝周的常客。
在選定舉辦地點前，米蘭時裝周其實有一段鮮為人知的歷史。60年代，義大利的時尚重心並非米蘭，而是位於佛羅倫斯。然而，隨著時尚產業的發展，佛羅倫斯的場地太過狹小，無法容納日益增長的觀眾與媒體。那時米蘭不僅是經濟與工業的核心，更是Vogue Italia總部的所在地。因此決定將時裝周移駕至米蘭。奠定米蘭作為全球時尚四大之都之一的地位，每年也吸引來自世界各地的時尚品牌與設計師齊聚一堂。
倫敦時裝周：天才設計師的聚寶盆，前衛與創新的搖籃
1983年10月，在BIS(商業、革新和技能部)的協助下，英國時裝委員會成立。隔年1984年舉辦了第一場的倫敦時裝周。相較於巴黎的高級與精緻、米蘭的匠心與奢華，倫敦時裝周是以大膽創新、挑戰傳統且跳脫框架著名。前有 Mary Quant 的搖擺倫敦，後有 Vivienne Westwood 的朋克挑釁與 Alexander McQueen 的黑暗叛逆。倫敦時裝周也被譽為四大時裝周中最「年輕」、最有生命力的時裝周。
在2009年，傳統奢侈品牌Burberry重回英國本土的懷抱。同年回歸的設計師亦有 Matthew Williamson、Paul Smith 和 Luella。使倫敦時裝周不僅有時尚界老手的支持，更有扶植新銳設計師的情懷，讓新生代品牌能夠嶄露頭角，承接他們天馬行空、顛覆、怪奇的設計，為倫敦時裝周注入新血。
四大時裝周-紐約、巴黎、米蘭、倫敦，不僅是全球時尚關注的焦點，更是每季的時尚新指標，牽動著全球流行趨勢。每一場時裝周背後都有屬於他們獨特的起源與發展一紐約時裝周因著戰火而起，開啟了美國時尚舞台的新篇章；巴黎時裝周為高級訂製服裝的龍頭；米蘭時裝周為南歐時尚的心臟；倫敦時裝周則秉持創新、突破的精神孕育新一代時尚天才。這四大時裝周不僅是時尚界人士享受的盛會，更是設計師們追求藝術並表達自我的舞台，讓時尚從古至今，永不落幕。
時尚的本質，從不該只是供人仰望的幻夢，而是能夠與每一個日常瞬間共鳴的存在。隨著永續意識的崛起，消費者對服裝的需求不再侷限於炫耀性的展示，而是更加注重質感、耐久性與實用價值。根據 McKinsey 報告，66% 的消費者更願意購買少量但品質更高的服飾。時尚的定義也逐漸從追求浮華轉向講究細節、從短暫的流行趨勢轉向恆久的品味累積。
這場變革在紐約時裝週 FW25 上展現得淋漓盡致。設計師不再執著於誇張輪廓與繁複細節，而是重新審視服裝與生活的關係，將舒適性與美感完美交融。極簡風、美式運動風與經典單品的創新回歸，標誌著時尚從遙不可及的藝術品，轉變為每個人都能觸及的生活美學。
實穿性在時尚中的崛起
「時尚該清醒了……鞋子應該能真正行走，裙裝應該讓人自由移動並輕鬆入座，包包應該能裝下真正需要的東西。」Michael Kors 在秀場後台接受《WWD》採訪時，語氣堅定地說道：「你不需要為了時尚而犧牲這些基本需求。」這句話道出了無數人的心聲。長久以來，時裝秀上的服飾宛如一場視覺盛宴，然而，在耀眼燈光之外，那些作品往往難以真正走入現實世界。如今，設計師們開始意識到，真正的時尚，應當能夠陪伴人們度過每一天，而非僅僅停留在伸展台上。
隨著時尚界對實穿性要求的提升，極簡實穿主義成為 FW25 本季的主題之一，可見於多個品牌的設計中。許多設計師開始專注於細節的雕琢，奢華不再源自過度的浮誇，而是隱藏於面料的質感、剪裁的流暢與輪廓的精準之中。於是C-Suite Tailoring與Sportswear Switch Up成為本季的兩大重要趨勢。商務剪裁將簡約而精緻的設計帶入日常，無論是單排扣西裝、修身長褲還是簡約襯衫，襯托出女性在職場中的自信與專業。而運動風革新則顛覆了傳統運動服飾的界限，將舒適性與高級感完美融合，讓運動服不再僅僅是休閒裝，而是日常生活的一部分。這些趨勢皆回應了現代人對「一衣多穿」的期待，也重新定義了時尚的價值。
此外，本季的色彩趨勢也充滿層次感。Berry Tones為秀場上的一大亮點，濃郁的李子紫、黑莓色與深櫻桃紅在秀場上大放異彩。Michael Kors 也展示了多款深紫色與紫紅色單品，而 Khaite 則將酒紅色換成了亮麗的覆盆子紅。Sergio Hudson、Simkhai、Kim Shui、Altuzarra 及 Christopher John Rogers 等皆運用皮革、緞面與皮草材質，讓這些飽和色調在晚禮服上更顯奢華。
觸感美學增加服裝質感
本季的紐約時裝週上，「觸感」成為設計師們投注心力的關鍵細節。時尚不再僅是遠觀的視覺藝術，而是與身體的直接對話。從柔軟親膚的羊絨與絲絨，到溫潤細膩的高級羊毛，再到微妙紋理的織物。服裝的質感透過觸摸得以實現，開啟了一種全新的感官奢華。
Michael Kors 以輕盈的羊絨與溫暖的駝色羊毛，打造出既優雅又舒適的服裝；Calvin Klein 則選用高級梭織面料，讓極簡設計多了一層細膩的層次感。Brandon Maxwell 將細緻的棉麻混紡運用到服裝設計中，將機能與美感完美融合，彰顯現代人對「美與實用並存」的需求。
這些設計的核心，皆在於提升服裝的可穿性，同時賦予它們更深層次的觸感價值——讓時尚不只是視覺上的享受，而是全方位的感官體驗。
未來時尚：從奢華到實用的持續演變
隨著消費者需求的轉變，時尚界也在不斷進行自我革新。過去，高級時裝象徵著手工細節、華麗的布料與誇張的輪廓。而在後疫情時代，消費者則更傾向於「less is more」的生活哲學。奢華，不再是過度堆砌的裝飾，而是從細節與剪裁中體現的內斂質感；實用，也不再是對時尚的妥協，而是能夠長久陪伴生活的設計理念。
當風格與實穿並存，當高級與舒適相輔相成，紐約時裝週 FW25 不僅揭示了新一季的流行趨勢，更為時尚界開啟了一個全新的篇章——關於質感、關於細節，也關於與生活同行的時尚新常態。
倫敦時裝週剛慶祝完40週年後，在2025秋冬季度迎來另一項重要變革：英國時尚協會BFC即將進行高層改組，任職最久的CEO Caroline Rush將卸任，並由Selfridges百貨的現任創意總監Laura Weir接任。Rush表示，當時尚界團結一致時，往往能成就不可能的事，她對這個充滿活力的社群懷抱深深敬意。
四大時裝週之冠，永續發展的先鋒
永續發展已成為時尚產業不可忽視的關鍵方向。英國時裝協會早在去年11月宣布，倫敦時裝週將全面禁止鱷魚皮、蛇皮等珍稀皮革的使用，成為「四大時裝週」中做出此舉的先鋒。此外，它也是四大時裝協會中首個效仿哥本哈根時裝週，為 Newgen 品牌制定最低永續標準的機構，涵蓋優先使用可持續材料、取消時裝秀中的一次性道具等措施。在這場與地球共生的旅程中，這座迷霧壟罩的城市依然引領潮流，走在全球時尚產業的最前端，展現四大時裝之都中的卓越典範。
照片來源：harpersbazaar
Burberry 創意總監 Daniel Lee的告別作？英倫文化，騎士精神！
本季的Burberry壓軸大秀，曾有傳聞指出Daniel Lee可能會離開品牌，甚至有猜測認為2025秋冬系列將是他擔任Burberry創意總監的最後一場大秀。儘管品牌未對此作出回應，但這些傳聞無疑進一步提升了時尚界對他本季作品的關注。
在此次系列中，Daniel Lee特意安排了一位身穿騎士盔甲的角色現身秀場，並與其他明星合影。這位騎士的出場，甚至比場內的其他明星更為搶眼，成功成為整場大秀的焦點。
照片來源：MING’S
當提到 Burberry 與騎士，人們首先聯想到的或許是經典風衣上的馬術騎士標誌。然而，對 Burberry 而言，「騎士」不僅僅是一個品牌標誌，更是英國文化中「中世紀社會的重要象徵」。騎士精神對英國人的影響深遠，隨著時代演變，這種精神逐漸融入現代英倫紳士文化，成為英式風格不可或缺的元素。
照片來源：ELLE
照片來源：MING’S
Burberry 2025冬季系列的創作靈感關鍵詞「週末旅行袋」
Daniel Lee這樣形容：「想像一群在週末逃離都市的人們，週五晚上，浩浩蕩蕩地離開倫敦。在戶外漫步於綿綿細雨中，放鬆身心，來場一日遊造訪宏偉的鄉間別墅。」
許多住在英國倫敦的人喜歡在周末暫時遠離城市的喧囂，前往寧靜的鄉間放鬆身心，並造訪那些充滿歷史氣息的鄉間別墅。
Daniel Lee則受到這群人啟發，將這種古老莊園的優雅元素帶入時尚設計，奢華布料、手繪壁紙、客廳家具面料、手工地毯與掛毯等內裝細節融入當代穿搭美學。他巧妙運用經典英式面料，設計出各式大衣、圍巾、晚裝、日常服與西裝，重塑英國工藝的獨特魅力，展現帶有時光痕跡卻又不失英式高貴的經典韻味。
照片來源：MING’S
Burberry的冬季系列自然少不了品牌最具標誌性的大衣。本季經典風衣以浮雕皮革重新演繹，並融入動物圖騰、毛絨羊皮及手工縫製等細節，增添層次感與奢華質感。此外，品牌還從英國探險家Ernest Shackleton經典的連帽大衣汲取靈感，推出全新設計的皮革外套，為本季增添一抹探險風格。
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此外，Daniel Lee 也從英國電影與戲劇中汲取靈感，巧妙融入經典意象。這場時裝秀特別邀請多位英國影視與音樂界的知名人士登場，包括英劇《唐頓莊園》的 Elizabeth McGovern、音樂劇《VERONA’S ROMEO & JULIET》的 Jason Isaacs，以及電影《GOSFORD PARK》的 Richard E. Grant 等人，詮釋出濃厚的英式戲劇懷舊氛圍。
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最後，有不少傳聞都認為2025秋冬系列是 Daniel Lee 在 Burberry 的最終章。因此有人認為他在這個告別作是以「騎士」來比喻自己，帶領品牌突破困境、重現輝煌，展現他眼中揉合古典與現代的英倫風格。
照片來源：MING’S
照片來源：Vogue
當時尚步入新世代，傳承與創新該如何共存？Gucci 在 2025 秋冬時裝秀中，交出了一份充滿象徵意義的答案。Sabato De Sarno在月初無預警宣布卸任品牌總監，但Gucci的2025秋冬時裝秀仍照常舉行。本季以「Continuum」為主題，有「過渡」與「延續」的意思，不僅回應了品牌當下的轉折時刻，更展現了 Gucci 在風格演變中產生的深遠影響力。
延續過去、現在及未來
這次Gucci 團隊選擇在這次時裝秀中帶領著觀眾回顧從1960年至今的作品風格變化，從Tom Ford時期冷冽精煉的極簡風格至Alessandro Michele充滿戲劇張力的極繁主義。本季作品不僅回望過去品牌輝煌歷史，更將過往的配件元素重新詮釋，賦予其嶄新的當代時尚，強調從過去走向現在，並邁向未來的理念。
今年Gucci創立50年，2025秋冬時裝秀的T台以互扣雙G標誌為靈感，打造出具有辨識度的空間結構。場地以經典綠色作為主色調，搭配流線型燈光，營造出未來感與歷史交錯的視覺衝擊。周遭光影映照在鏡面地板上，形成虛實交錯的視覺錯覺，彷彿將觀眾帶入一場時空穿梭。這場秀不僅是對品牌創辦人 Guccio Gucci 的致敬，更透過獨立元素的交織與融合，表達Gucci 在經典與革新之間的無限可能。
服裝小巧思
這一系列造型主要以復古風格為核心，雙梁眼鏡喚起 60 年代的摩登印象，而長版仿皮草大衣則增添華麗的氣場，營造出高級感與戲劇性兼具的視覺效果。內搭的絲緞光澤連身裙，流露出低調奢華的魅力，與鮮豔色彩的紫色緊身褲襪形成對比，突顯 Gucci 一貫的不羈態度與精神。整體造型在精緻與不羈之間取得微妙平衡，將懷舊元素重新編排，打造跨時代的時尚品味。
Gucci 2025 秋冬系列不僅回溯 1960 年代的摩登風格，更融入 1990 年代 Tom Ford 時期為品牌奠定的性感美學，以當代視角重新詮釋經典元素。這一造型展現出極致的奢華與細膩感，標誌性的雙 G Logo緊身水晶連身褲，水晶點綴在布料間折射光影，簡約卻充滿張力，完美勾勒身體線條，呼應 Tom Ford 時代對極簡性感的詮釋。
Horsebit 馬銜鍊一直是 Gucci 最具代表性的經典符號，承載著品牌深厚的歷史底蘊。本季 2025 秋冬時裝秀，設計團隊再次將這一標誌性元素推向全新高度，透過多元的結構與比例變化，從超大尺寸到精緻迷你款式，馬銜鍊元素以圓形或 D 型結構，大量點綴於各式服飾與配件中。例如：金屬長項鍊為極簡服飾增添一抹裝飾性，而腰鍊與腳鍊則以細膩鏈節勾勒身形，散發隨性卻不失精緻的氣質。此外，包扣設計也重新演繹經典，運用拋光金屬質感，讓馬銜鍊以新視角融入當代配件美學，展現品牌在傳統與創新間流轉的概念。
未來的走向？
Gucci 2025的秋冬時裝秀，以「Continuum」為主題，串聯品牌過去與現在，並預示著未來的無限可能，不僅是對品牌歷史的致敬，更是對於未來時尚的展望。隨著 Sabato De Sarno 卸任創意總監，Gucci 的未來走向成為時尚界關注的焦點。品牌近期正式宣布，由 Demna 接任創意總監一職，他曾在 Balenciaga 擔任創意總監期間與 Gucci 合作，對品牌也絕不陌生，並預計將於 2025 年 7 月初正式上任，對此Demma也表達很期待未來與整個團隊攜手譜出新的一段輝煌歷史。對於Gucci未來的發展走向，無疑將成為時尚界關注的焦點。
時尚是一種文化現象，涵蓋服、飾、妝、髮，甚至是生活方式和價值觀的表達。時尚不是穿得好看而已，而是穿什麼？為什麼？時尚除了能反映時代潮流，也能彰顯個人特色。如果穿搭對你來說只是滑滑Instagram或看看小紅書，然後完全照抄網美、網帥，那品味只會更加扁平化與單向。最終甚至連那微小的個人品味都被磨平了。你自己對時尚有什麼看法或特別感興趣的風格嗎？沒有的話就讓我們一起來看看本季巴黎時裝週大家都穿些什麼吧！
購物袋竟然可以穿在身上！— Issey Miyake的無限想像
Issey Miyake 2025秋冬系列主題為「[N]either [N]or」（非此非彼）。專注於探究「一塊布」無限的可能。大秀剛開始就非常有趣，表演者脫去原有的衣褲，接著毫無規則地套上各種顏色的彈性布料，有的腳上頭下，有的將整個身軀套進衣服中。乍看可能看不太懂想傳達的理念，然而，Issey Miyake想傳達的是「沒有人規定衣服該怎麼穿，沒有人規定袖口只能伸出手，領口只能伸出頭，怎麼穿由自己決定。」
本季服裝設計以平面與立體剪裁呈現鮮明對比，仔細看會發現品牌創意總監近藤悟史運用欺眼技巧，看似立體剪裁的皺褶洋裝，其實是使用平面印刷技巧將編織圖案呈現於純棉布料上。而真正的立體剪裁洋裝則運用羅紋針織的形式來呈現，將兩者相互融合，在視覺上營造錯覺感，同時也賦予服裝嶄新的層次與維度。除此之外，本季還有一個服裝亮點，設計師將購物袋帶入服裝中，並以解構手法與服裝融為一體，產生強烈的視覺效果。
「Once upon a time」— 走入Dior的時光花園
Dior 2025秋冬系列圍繞著「歷史的回憶」展開，品牌設計總監Maria Grazia Chiuri以英國作家Virginia Woolf的經典之作《歐蘭朵》為題材創作出一系列的浪漫作品。秀場音樂、燈光在愛情的浪漫中透出了一絲對峙、對抗的氛圍。本季時裝主色彩以「黑、白、灰及卡其色」為主視覺，樸實卻又保有浪漫氛圍。剪裁除了浪漫長裙外，中性剪裁亦呈現出鮮明對比。材質方面，品牌嘗試運用科技布料打破大眾原有的框架，像是運用針織技術打造的蕾絲禮服、無比輕盈的軍裝外套等。
設計總監Chiuri本季除了想表達性別、身分多重性議題外， 更關鍵的是服裝剪裁、輪廓與風格等細節的描繪。不同時代對女性氣質的詮釋大不相同，Chiuri以現代的形式重塑中古時期女性的穿著，結合了各個年代對於時裝的定義。本季服裝亮點「解構式馬甲」與「荷葉邊」的特殊剪裁也呈現出了中古世紀女性的華麗感。
被遺忘的時光 — LAN PARTY of COPERNI
時尚黑馬 Coperni 既2023春夏系列的噴灑白禮服、秋冬系列機械狗大秀；2024走入夢幻之地—迪士尼城堡，2025秋冬系列持續創新，顛覆時尚界。本季品牌設計師 Sébastien Meyer 與 Arnaud Vaillant 以互動式秀場重現 90 年代 LAN Party 文化（Local Area Network），秀場選在巴黎 adidas Arena，品牌邀請了200位電競遊戲玩家，模特與賓客穿梭於玩家之間，展現未來時尚與科技的融合思考。
本季服裝剪裁與比例的設計皆為值得關注的亮點。服裝整體以「V字型」上寬下窄的剪裁為主，上身運用西裝、不對稱禮服呈現寬肩效果。下裝以絲襪收緊，絲襪上的小點綴使整體視覺不單調，增添細節。除了服裝外，品牌最經典的「Swipe Bag」更是絕對不能錯過！每年都以全新面貌登場的Swipe Bag，今年也不例外，今年與大秀主題結合，推出微型科技版「Tamagotchi Swipe Case」。概念為21世紀的掌上遊戲機，整體更加小巧，可作為包包掛飾來搭配。
編輯：李馥安、陳品瑜、蔡秉紘、陳妍成、李睿宗
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