從家具設計到服裝設計師—改變Raf Simons的那場秀
1991年剛畢業於家具設計科系的Raf Simons，以家具設計師的名義進入了Walter Van Beirendonck 的工作室，不久Walter便帶著Raf Simons看了那場日後流芳百世，Martin Margiela於 1990年春夏展演的All-White show，這場秀定在巴黎郊區的荒廢遊樂園進行，並邀請當地的孩子坐上前排觀看，與當時較艷麗的主流趨勢不同，model皆身穿全白服裝，一旁躍躍欲試的孩子更是加入了model的行列，如此平等、溫馨的場面，讓感性的Raf Simons日後也回憶道：「我當時都感動哭了！」正是這場秀徹底改變了Raf對時尚的看法，也改變了他日後的人生道路。
青少年、非主流、貫穿於作品中的「青年文化」— “I am somebody who focuses on a dialogue between generations – that’s the drive of my work.”
正式踏入時尚業的Raf Simons遇見了他的貴人—Linda Loppa，在她的支持下Raf Simons 於1995年發佈了人生第一個個人男裝品牌，由於預算有限，他選擇以膠片電影的形式呈現出首個男裝系列作品，以英國學生傳統制服為靈感，勾勒出青澀的少年形象，而這也奠定了他往後的品牌風格，「青年文化」幾乎貫穿在他每一部系列作品當中，同時大膽的Raf Simons 也漸漸將非主流文化帶入時尚圈。
兩年後的Raf simons順利登上巴黎時裝週，以「The School Boy」為主題，這系列作品中具體展現出許多2020年後才出現的男裝表現形式，現今的流行元素，早被這時期的Raf Simons全部體現了一遍。
2005 年在時尚圈已擁有一片天的Raf Simons 藉著Prada Group的任命，終於在Jil Sander 這個品牌開啟他的女裝設計生涯，這也是將他帶往主流文化的轉捩點。這時期的Raf在探討青年文化裡的手段變得更加豐富多元，放棄了過去十年偏向於冷門及非主流的表達形式。
在品牌上，他運用更多色彩和燈光以呈現衣服輪廓和結構上的變化，Raf Simons在保有自我風格的前提下，將「極簡主義」的概念和「商業化」完美的融合，同時「極簡風」也成為了Raf Simons的代名詞之一。
「稱為我極簡主義者沒錯，但認為我只是極簡主義者那就錯了。」
「如果我只是個極簡主義者，那我根本不會來Dior。」—Raf Simons
而後，Raf Simons進入Dior，他僅僅用了八週的時間，從品牌歷史與未來主義交織作為靈感，完成2012年度高訂大秀，受到了業界的一致好評！然而Raf卻沒有太多時間享受這份愉悅，因為他面臨了如眾多設計師一樣需要面對的問題—與時間的賽跑，頂級品牌每年有16場走秀，以及獨自創立的男裝品牌事業，Raf的工作排山倒海而來，光鮮亮麗的外表下，其實沒有人知道Raf Simons承受著多少壓力，直到紀錄片《Dior and I》的發布，其中一幕Raf Simons獨自跑到天台哭泣的畫面曝光。厭倦用最大限度壓榨靈感的Raf，最終決定離開Dior，專注在自己的個人品牌上。
現正就任於Prada的共同創意總監Raf Simons 其實早已在 15 年前就與Miuccia Prada結緣，他在Jil Sander時期品牌間的豐功偉業都被 Miuccia悄悄看在眼裡。這位比利時「鬼才」設計師過去在Jil Sander、Dior及Calvin Klein的表現，絕對是在業界最受看好的設計師之一，看完他的精彩故事，無論是在Prada亦或是個人品牌，Raf Simons即將帶給大眾的新面容都令人翹首以待！
編輯：楊晴涵